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盘了这么多年《甄嬛传》,发现她们都穿错了




最近有多部古装剧正在热播,小印追的不亦乐乎。

但在追剧的过程中,小印发现:我们常常因为影视剧中错误的服化道而对历史产生误解。

今天就来盘点一下那些古装剧给我们带来的服饰误区。


氅衣不是清宫爆款服饰?

清宫剧里女性人手n件的标配制服“开衩旗袍”,大家一定都见过吧?

如今的剧越来越讲究服化道,但对于这一服饰,其实一直都穿错了。


我们在清宫剧里看到的“两侧开衩旗袍”,是清晚期才出现的旗装——“氅衣”。

在清朝之前,氅衣是属于男性的服装。

在清人入关后,满人的服饰日益宽大,满人女子在非正式场合穿的外衫因轮廓宽松、袖口宽大,也被混称为氅衣。


氅衣在道光年间才变成满人女子的一种便袍的专称,到光绪年间才彻底火起来,慈禧就是氅衣的最佳代言人。

清宫剧里那些穿着氅衣的女子,其实都是在穿自己的重孙、玄孙辈才有的衣服。


既然氅衣出现的时间很晚,那么在此之前,旗人女子穿的都是什么呢?

答案是:衬衣

衬衣和氅衣最大的区别在于:氅衣两侧开衩,而衬衣是包裹式的,不开衩。


氅衣 | 衬衣


《玫贵妃春贵人行乐图》(局部)

氅衣往往会开裾处装饰如意云头,而衬衣是没有的。


由于衬衣不开衩,所以不用担心出现露腿的情况,可以单穿,也可以在外边加各种衣服。

而氅衣不能单穿,也不能配裙子,要搭配衬衣穿。


氅衣不能配裙子穿

清宫剧还常常在领子问题上出现错误。

由于是旗装,氅衣、衬衣都是圆领设计,没有传统汉装的立领。



错误的立领设计

直到清末期,立领才开始出现在旗装上,如今的立领旗装大多是民国时期的。


民国时期,身着氅衣的婉容

氅衣还有一个特别的设计叫“挽袖”。

我们看到的五分袖的氅衣其实是被折叠而成的,袖内有绣花装饰,挽起袖子就能露出来。


图源:青梅狐狸

到后期,“挽袖”就变成了一种固定的装饰,袖口内加精美的可替换袖头,方便拆换。


此外还有一点:氅衣非常宽大,完全不修身

所以清宫剧中那些贴合身形的服饰也是不标准的。


身份高低决定两把头的复杂程度?

说完了氅衣,再来说说清宫剧里的“两把头”。


同氅衣一样,两把头也并非旗人的传统发型。

旗人传统发型是辫发,男女一样,女人们还会将头发盘在脑袋上。

到咸丰年间,两把头才在旗人画像中大量出现。


孝庄画像

这种发型走的是两侧装饰+不对称的路线,所用花簪多是轻巧的小物件。

左右两边会配戴大小不同的“扒花”“戳枝花”等,还会戴“耳挖簪”、点翠“头面”等。


慈安画像

但多数清宫剧中的两把头设计思路是居中突出+基本对称

但直到晚清乃至民国时期,正中一朵大花的造型才可能出现。

头上饰物满满当当的造型也是不会出现的。



错误示范

随着时间的推移,两把头的高度越来越高,梳制方式也越来越繁琐。

由于人的真发发量不够,旗人也开始用青缎制作两把头。

但直到清末,两把头也没有发展到某些影视剧中那么庞大的规模。


晚年慈禧


晚清的旗人女子

关于两把头,还曾经盛传过“根据头发高度和所配饰物可以区分后宫女子等级”的说法。

这也是没有历史依据的。


两把头的大小取决于它发展的阶段,基本上是随着年代后移而逐渐变大,而不是等级越高头发越高。

比如在这张照片中,慈禧侍女的头发比慈禧还高,如果发型高度真与等级有关,侍女有一万个头也不够砍啊!


在同一时期,两把头的大小是差不多的。

在装饰方面,也是有钱就多插点饰品,没钱就少放点,且早期两把头的侧边不会缀有流苏(清末才有)。


两把头没有等级规定的原因之一,是因为它属于低等级的便服发型,不像礼服发型那样有严格的等级要求。

因此,它只能用于搭配便服,在着高品阶服饰的时候不能搭配两把头。


错误示范


斗篷、披风,傻傻分不清楚?

在电视剧中,斗篷和披风总有千奇百怪的形式,也让人傻傻分不清楚。



披风是从明代开始流行的,它有袖子,看起来跟正常的衣服没什么区别,一年四季都可以穿。

它起初是男性的服饰,后来女性也开始穿,直领披风是最常见的款式。


直领披风


此外,女子还有一种立领披风。

它源自于明代女性的立领衫子,基本形式是立领、对襟、两侧开衩,胸前系带。



斗篷是清代的产物,在清代以前没有出土文物、匹配文献以及相关图像。



斗篷最典型的样式是:立领,无帽,无袖,一般后有开衩,长及脚踝。


《西郊寻梅图》清 禹之鼎

斗篷没有袖子,也没有专供伸手的开口。

《金枝欲孽》中这种在衣服上开口的斗篷就是错误示范。



许多服饰是四季可穿的,但斗篷不一样,它是专门用来御寒的服饰。

但它没有帽子,因此需要配合雪帽一起穿。

《红楼梦》里的斗篷就很典型。



甄嬛复宠时穿的那件连帽不开衩的斗篷就是错误示范。



“斗篷大户”梅长苏的斗篷也存在“没有开衩”这一问题。



值得一提的是,在穿法上,梅长苏的斗篷也与常见穿法不同。

他采用的是双肩包式的穿法:将斗篷的带子从腋下穿过,在背后固定。这样才能让斗篷稳稳搭在肩上。

这种穿法在武将的穿搭中比较常见,一般是将斗篷和盔甲固定在一起。



古代男子对“头巾”爱得深沉?

我们在古装剧中总能看到束发的男性角色,并因此觉得古人会扎好“丸子头”啥也不戴就直接出门了。



但事实上,古代的成年男子极少将发髻赤裸的展示出来,越是有身份的人,就越不会这么做。

从兵马俑的形象可见,自秦时起,稍有身份的男子就已经开始包头发了。


自汉代以后,成年男子就几乎不会裸髻了。


唐代流行戴幞头。


魏晋时期放浪形骸的代表人物“竹林七贤”,连衣服都不好好穿了,头发却还裹得一丝不苟。


而且,古代男子还会像包礼物一样,在发髻外面戴不止一层东西。

以明代为例,哪怕是日常的装束,都要先戴束发冠,再戴上巾。


明 郭诩 朱子像

明代还流行一种整理发髻用的网巾,也是戴在冠帽里面的。


到了清代,男性都开始剃发,除了道士之外就没人束发了,但这一时期的道士们一般也不会以裸髻示人。

可见,古代男子对“头巾”爱得有多深沉。


古人不穿能装银子的长袍大袖?

小时候看古装剧,你是否有过这样的疑惑:为什么古人穿长袍大袖,袖子里放的东西却不会掉下来?

这一问题其实涉及两点错误:长袍大袖和袖里装银子


古人的袖子的确是很长的,这一点在陶俑和古画上都有体现,毋庸置疑。


但在宽度上,虽然比现代要宽,但远不及电视剧中那么夸张。


宽袍大袖虽然仙气飘飘,但确实非常不方便,即使是不事生产的古代贵族一般也不会穿袖子这么大的衣服。


再来说袖里装银子的现象。

早期古装剧中经常出现从袖子里掏银子或银票买东西的情节,这在古代其实是很少见的。

因为一般古人出门只会带铜钱,不会带银票和银子这种大额货币。

这就和我们现在不会随手掏支票买水果是一个道理。


好啦,今天的分享就到这儿啦~

你还知道有哪些古装误区,快来评论区告诉小印吧!

话题征集

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作者: 来士普

责编: 来士普





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